Корзина
175 отзывов
+7
804
333-67-44
+7
902
236-52-32
+7
902
189-38-37
РоссияСамарская областьСамара
Интернет-магазин садовой и строительной техники "HANDY-TOOL"
Оставить отзыв

Выбор скважинных насосов.

Выбор скважинных насосов.

Итак, вы - счастливый обладатель скважины. Будем надеяться, что она артезианская, так как в песчаной ваш выбор ограничивается малопроизводительным насосом. Не менее актуален в этом случае вопрос о времени жизни скважины, то есть покупать дорогое оборудование в скважину, которая может выйти из строя в ближайшие месяц-год-два, кажется, не слишком разумным решением. Перед вами много магазинов с различной техникой, которая может подойти для вашей скважины.Естественно, все говорят, что у них самый оптимальный вариант, но вы не знаете данного вопроса и не можете выбрать...

  Но если есть возможность подождать и подкопить денег на более качественное оборудование, то лучше купить его позже. 95% успеха водоснабжения дома зависит от насоса, то есть лучше купить хороший насос и сэкономить, например, на баке, потому что к баку всегда можно будет приставить второй, третий, десятый, не производя сложных монтажно-демонтажных работ. Чем больше гидроаккумулятор (ГА, бак, мембранный бак, расширительный бак) - тем лучше для вас и для насоса.   «Чем шуба дороже - тем она лучше», это можно применить и к насосной технике (естественно, не стоит брать в учет некорректных продавцов). При аналогичных моделях импортного и отечественного производства лучше выбрать импортную. 1. Немецкое оборудование считается лучше итальянского. 2. Нержавеющий тонкий трос - лучше, чем трос большего диаметра, но ржавеющий. 3. Но два дешевых реле - лучше одного дорогого. 4. Полипропиленовые трубы лучше ПНД и прочего. 5. Чем больше глубина скважины, тем лучше должен быть насос.   Как выбрать насос для скважины Насос является одновременно сердцем и мозгом (частью его будет и автоматика, но об этом позже), поэтому на нём, по возможности, лучше не экономить. Если вас интересует оптимальный вариант, то это будет насос типа SQ Грундфос (Grundfos). В стандартном варианте (скважина недалеко от дома, дом не более 2-х этажей, нет сильных заужений в магистрали), насос подбирается из расчета: динамический уровень воды + 40 метров + 20%. Если хотите получить на выходе повышенное давление, то можно выбирать насос, рассчитанный на более высокий напор.   Если насос ставится на достаточно глубокий уровень (более 60 метров), то к выбору насоса стоит отнестись очень аккуратно. Демонтаж с таких глубин достаточно проблематичен и трудоемок (т.к. трубы полны воды, которую невозможно слить, имеется в виду вертикальная часть), таким образом, на него может быть затрачена сумма, соизмеримая со стоимостью самого насоса или даже большая. Кроме того необходимы затраты на ремонт или замену, а также на установку и отладку насоса. Это еще раз говорит о том, что от качества насоса зависит практически все.   Естественно, «совершенству - нет предела». Можно сделать приличную надбавку и получить более совершенную систему, но данный вариант не оправдает себя. В таком случае лучше выбрать насос более высокого класса. Например: вы, хотели делать тюнинг насоса SQ Грундфос (Grundfos) , а оказалось, что денег вполне хватает на SP Грундфос (Grundfos). В таком случае схема с насосом SP Грундфос (Grundfos) предпочтительнее, конечно, если есть деньги и на все остальные комплектующие и вспомогательные вещи (стабилизаторы, преобразователи частоты и т.п.). Обычно полные сметы на насосы SQ и SP различаются более чем в 1,5 раза, а при больших глубинах - в 2 раза + стабилизаторы или преобразователи.   Несколько слов о преобразователях частоты - достаточно нового оборудования, особенно для частных пользователей. Не вдаваясь в технические подробности, можно сказать следующее:   -          при работе с ним насос становится практически вечным, в смысле работы двигателя. Конечно, остается вариант выхода из строя самих «улиток», которые толкают воду, но это уже другой аспект;   -          при работе с преобразователем емкость бака можно снижать до минимума или даже просто обходиться без него, если конечно не брать в расчет такое неоспоримое преимущество большого бака, как запас воды в случае отключения электричества;   -          стоимость преобразователя сравнима со стоимостью насоса, а иногда и превышает ее, но преобразователь всегда себя окупит, причем довольно скоро;   -          при установке насоса Грундфос (Grundfos) - SP, скорее всего, понадобится стабилизатор, и в данном случае лучше приобрести преобразователь частоты.             Несколько слов о рабочих кольцах насосов - «улиток». Их ресурс напрямую зависит от качества воды, точнее от механических примесей, т.е. если у вас в воде песок, то обязательно нужно брать металлические крыльчатки. Но в принципе в правильно пробуренных артезианских скважинах (на известняк) не должно быть механических примесей.   Трубы - артерия для воды По логике вещей от сердца перейдем к артериям, без которых просто невозможно передать воду в кран.  Монтировать пластиковые трубы гораздо проще и быстрее, чем металлические, а так же выше надежность соединений. Пластиковые трубы можно довезти на «Жигулях», в крайнем случае «Газель», раньше с металлом требовался «Камаз», загрузку и погрузку может делать один человек.   Для монтажа пластиковых труб (так же как и для металлических) обычно требуются специальные инструменты, которые можно купить или взять в аренду. Монтажу труб может научиться практически любой человек. Естественно в любом монтаже есть свои тонкости, научиться которым можно в процессе монтажа, в крайнем случае, можно попортить несколько фитингов и полметра трубы, что будет стоить не более 2-3 долларов.   Некоторые рекомендации по применению труб: -          полипропиленовые трубы для наружных сетей (скважины, колодцы, канализация, дренаж, наружная внутренняя разводка систем водоснабжения и отопления), для отопления применяются специальные армированные полипропиленовые трубы; - -          металлопластиковые трубы лучше всего применять в закрытых внутренних системах (в штробах).   Трубы желательно использовать в рекомендуемых пределах по давлению, если использовать давление большее, чем положенный номинал для трубы, то труба быстрее выйдет из строя. Маркировки PN10 и PN20 свидетельствуют о номинальном значении давления, которое превышать не стоит. Имейте ввиду, что трубы (особенно полипропиленовые не армированные) имеют приличный коэффициент расширения, что бы спроектировать грамотно, нужно либо ставить специальные компенсаторы, либо делать расчет на расширение и подготовить соответственно место.   Любая пластиковая труба становится достаточно хрупкой при сильном морозе, значит надо работать осторожно, а если мороз ниже -20 С, то лучше вообще не стоит себя утруждать. Обязательно держите чистыми насадки для пайки полипропиленовых труб, чистить их можно только средством для очистки тефлоновых поверхностей.   Для проверки того, не заплавили ли вы трубу при пайке (такое бывает, если перегрели трубу или фитинг) дуньте в трубу и по давлению определите, если нет никаких запаек, то воздух пройдет свободно, как будто вы просто выдохнули, если же есть проблемы, то лучше исправить положение сразу. «Запайки» встречаются чаще на малых диаметрах и трубах для холодной воды.   Не покупайте фитинги и трубы непонятных производителей. Но как отличить подделку? Нужно изучить торцевой срез, внутренняя и наружная стенки должны быть соосны, а сама труба - иметь идеально круглую форму. Не допускается наличие шероховатостей или наплывов, еще один верный признак халтуры, если полипропиленовые трубы соединяются с фитингами даже в холодном состоянии. Они должны входить друг в друга и в сварочную машину с усилием, и только в разогретом виде!   Коэффициент трения на пластиковой трубе на много меньше, чем у металлической, следовательно, можно спокойно ставить диаметры подобные металлическим при замене труб.   Имейте ввиду, что диаметры труб пишутся по наружному диаметру трубы, а внутренний соответствует наружний минус толщина стенки (у труб PN10 и PN20 стенки разные, у 20-ой трубы стенка толще), а у металлических труб и фитингов диметр идет из расчета проходного диаметра, но металлическую трубу диаметром 1/2» можно спокойно менять на трубу диаметром 20 из полипропилена, как на тонкостенную, так и на PN20. Для скважин лучше употреблять трубы полипропиленовые PPRC, для неглубоких скважин и для укладки в землю, можно использовать трубу ПНД (полиэтилен низкого давления).

О свойствах полипропиленовых труб   Как правило, трубы разделяются на PN10 (трубы для холодной воды, тонкостенные, выдерживают давление до 10 атмосфер, имеют коэффициент линейного расширения при нагреве), PN20 (можно применять для холодной и горячей воды, толстостенные, выдерживают давление до 20 атм, имеют коэффициент линейного расширения при нагреве) и PN25 - армированные с алюминиевой вставкой (можно применять где угодно, до 25 атмосфер) их можно сравнить по прочности с металлом, но все плюсы пластика, разумеется, остаются. Если динамический уровень воды в скважине не более 50 метров, достаточно установки труб PN10, естественно можно ставить и PN20 и PN25, если динамика воды глубже 50 метров, то надо уже ориентироваться на трубы PN20. А если при этом еще и насос достаточно тяжелый, то тогда надо ставить PN25, но это уже исключительные варианты, обычно хватает PN20 трубы.   Теперь некоторые тонкости: -          не обязательно делать весь ствол из PN20 трубы, если у вас глубокая скважина, данной трубой можно дойти до 40-50 метров, а далее - выше ставить PN10 трубу, так как при этом учитывается давление водяного столба, которое чем ближе к поверхности - тем меньше; -          учитывайте, что более «крепкие» трубы имеют более толстые стенки, чем могут сильно заузить проход из-за чего насос будет работать с лишней нагрузкой и воды будет приходить меньше, чем хотелось бы, а затрат будет больше, тут проще руководствоваться таким правилом: посмотрите какой размер на выходе от насоса и не уменьшайте его по всей длине труб, до самого гидроаккумулятора (бака) и смотрите не внешний диаметр, а именно внутренний; увеличенные диаметры - приветствуются; -          если вы монтируете трубы сами - внимательно следите за «запайками», так как из-за них, возможно, придется вынимать весь ствол, вместе с насосом, уже после запуска, когда ствол будет полон воды и соответственно тяжелый; -          на морозе работать с трубами гораздо труднее, а при сильных морозах просто невозможно; -          пользуйтесь паяльниками, которые продает производитель труб, которые вы монтируете; -          муфты и трубы должны быть от одного производителя; -          не замораживайте воду в трубах; -          не оставляйте трубы под воздействием ультрафиолета; -          не гните сильно трубы, там, где можно поставить угольник, лучше поставьте его; -          при покупке труб, выбирайте известного и широко распространенного производителя, так как в случае ремонта, что бы можно было найти нужные фитинги именного этого производителя -          при монтаже, обязательно ознакомьтесь со временем нагрева туб и временем охлаждения; -          не спаивайте трубы, на которых грязь и тем более вода, оботрите их и высушите; -          комбинированные соединения на металл, обязательно устанавливайте на герметик и лён; -          помните, что прессовать (испытать под давлением) получится только после установки и загрузки насоса на глубину.   О металлических фитингах Данные неотъемлемые элементы водопроводной системы занимают небольшое количество поштучно и по деньгам. Обратный клапан, ставится непосредственно на выходе насоса, обычно на всех насосах стоит свой обратный клапан, но не возбраняется его дублировать, особенно на итальянской технике, так как штатные клапана могут выйти из строя, что приведет к демонтажу и подъему ствола, а чем это плохо.   Металлические (латунные) вентили, лучше ставить пластиковые, которые продаются там, где и трубы, но если все-таки приходится ставить металлические краны, то лучше брать их не на рынке, но если кран не будет постоянно открываться-закрываться, то в принципе сойдет любой, который не сломается при монтаже.   Всевозможные тройники, ниппели, угольники, муфты и прочее, лучше ставить латунные или хромированные, их много на строительных рынках и они вполне приличного качества, для экономии можно поставить и черный металл или оцинковку, но поверьте, их количество настолько мало, что экономия опять же будет копеечная.   Автоматика «вешается» на специальную крестовину, которая имеет выходы на одно или два реле давления, на автоматический воздушный клапан 3/8 дюйма, на манометр и соответственно на крепление к баку (обычно на баке, верхний выход именно такого размера, если выход какого-то другого размера, то необходимо будет подобрать переходник, сужение диаметров в данном случае играть роли никакой не будет).   Страховочный трос из нержавейки Насос «висит» на трубах, трос является только страховочным и помогает нам при опускании и поднятии насоса, а иногда единственной зацепкой, если с трубой что-то произошло.   Чем больше глубина загрузки, тем больше рекомендуется ставить диаметр троса, а так же вешать на два троса. -          глубина загрузки до 30 метров - диаметр троса 2-3 мм в одну нитку -          глубина загрузки более 30 метров - диаметр троса 5 мм или две нитки 2-3 мм             Две нитки по 5мм рекомендуется для загрузки тяжелых насосов и (или) легких насосов на большую глубину. Для экономии можно комбинировать нержавеющий трос и ржавеющий, если их ставить в две нитки. Зажимы для троса, лучше покупать нержавеющие и при больших нагрузках ставить их по две на крепление.   Автоматика и защита В принципе автоматикой и защитой насосов занимаются разные устройства, но есть моменты, когда прибор, созданный для отключения насоса по давлению, работает как «предохранительный клапан» от избыточного давления в случае поломки реле давления, то есть устанавливается два реле давления, где одно работает постоянно,  отключая - включая насос, а второе реле с завышенным порогом отключения, не работает вовсе, она ждет того неприятного момента, когда первое реле поломается и поломается на моменте, когда насос будет включен, то есть не сможет его отключить.   Клапан ставится для того, что бы при первой закачке и закачках после слива системы, удалять воздух, скапливающийся в баке, его можно заменить краном или пробкой, которую можно будет приоткрывать для стравливания воздуха.   Манометр - информирует нас о давлении воды в системе. Не ставьте всяких кранов и фильтров на трубопроводе до реле давления, так как при закрытом кране или забитом фильтре, реле не сможет отследить высокое давление и отключить насос, вследствие чего, в лучшем случае разорвет трубу, если у насоса достаточный запас мощности или, в худшем, сломается сам насос.   Всевозможные блоки защиты Насосы SQ не требуют дополнительных блоков защиты, так как внутри у них стоит все необходимое, то есть блок будет просто дублировать свойства насоса, следует помнить, что нельзя запускать насос при напряжении ниже 200 вольт или выше 250 вольт, у насоса стоит от этого защита, но не стоит злоупотреблять ей. Насосы SP не имеют встроенной защиты и естественно им необходимы блоки пуско - защиты, такие как CU200 или CU3. Первый дешевле, второй, следовательно, дороже.   Если вы уверены в своем напряжении, а именно, что оно будет ровным на всех фазах, что не перепутаются на подстанции фазы, что оно не уменьшится ниже требуемого порога и не увеличится больше, чем нужно, то от блока можно отказаться.   Так же следует иметь в виду, что блок не панацея от «плохого» электричества, блок просто не даст работать насосу, но если пытаться продолжать запускать насос на плохом электричестве, то это может закончиться поломкой двигателя из-за прогорания обмоток, что приведет к полной замене двигателя. В дополнение к блоку, нужно обязательно ставить стабилизатор, а лучше частотный преобразователь.

Гидроаккумулятор (мембранный бак, гидропневмоаккумулятор) Хотите сэкономить - покупайте дешевый итальянский бак, разница с немецким небольшая и в основном в эстетических моментах. На емкости бака можно так же неплохо сэкономить, точнее, предоставить себе кредит.В начале покупаем маленькую емкость, теоретически достаточно и 50 литров, но как будут средства, надо будет конечно подкупить разумный литраж, монтаж для добавления второго, третьего и т.д. бака не составит труда.   Герметичный фланец на скважину Для герметизации устья сважины со стоящим внутри нее насосом, трубами, тросами и кабелем, рынок предлагает наше «герметичный фланец на скважину», изобретение компании «Траст Билдинг».В чем его преимущества?   Не требуется установка герметичных емкостей (киссоны и прочее), которые достаточно дорого стоят и промерзают зимой, прекращая доступ воды в дом до разморозки или наступления весны. Уменьшается возможность воровства содержимого скважины (насос, трубы и прочее), а так же возможность порчи скважины (песок, грунтовая вода, живность, «доброжелатели»), так как есть возможность поставить замки. Кроме того, демонтаж фланца, достаточно трудоемкая работа, требующая определенного навыка и инструмента, а так же длительного времени. Увеличивается прочность конструкции насос-крепеж, то есть в скважине можно работать не боясь зацепить тросовые подвески, на штангу ствола насоса, можно наступать и т.д.   Фланец изготавливается практически «вручную», под индивидуальный диаметр трубы и пожелания клиента. Материал фланца - металл. Выход под кабель является и входом для воздуха, что бы не создавать разряжения в скважине - это труба диаметром 1/2» поднятая до крышки приямка. Во фланце имеются три входа-выхода - два для воды (патрубок подающей трубы 1» или 11/4» и сливной выход, обычно 1/2»).   Стоимость фланца «под ключ» с установкой 160 у.е., без установки 100 у.е. Для обвязки фланца требуются дополнительные трубопроводные материалы стоимостью около 10 у.е.   Монтаж системы водоснабжения Если вы умеете обращаться с газовыми ключами, умеете делать соединения на металле, паять пластиковые трубы, разбираться в электронике и электрике, а так же есть 2-4 человека для помощи, то можно попытаться сделать монтаж системы водоснабжения самостоятельно. Если вы в этом не специалист, но какие-то поверхностные знания и навыки есть, то можете заказать шефмонтаж, он обычно составляет 50% от цены «полного» монтажа.   При шефмонтаже вы и (или) ваши рабочие будут работать под чутким руководством «шефа». Следует помнить, что при шефмонтаже, желательно, что бы рук на подхвате было побольше, так как если вы не уложитесь с монтажом за восьмичасовой рабочий день, за следующий день работы, платить придется отдельно. Любой, даже сложный монтаж профессиональная бригада может сделать за один рабочий день. И напоследок, при выборе оборудования, вспомните поговорку: «Одна голова хорошо, а со специалистом лучше».

Виталия Львова


 

Журнал "Ремонт и строительство"

Предыдущие статьи
  • Выбор сварочных масок.
    Процесс сварки металлов связан с большим количеством опасных и вредных факторов: ярким свечением электрической дуги, ультрафиолетовым и инфракрасным излучением, раскаленным металлом и шлаком, токсичными аэрозолями и газами. Одно из важнейших...
  • Аккумуляторные шлифмашины - свобода действий
    Всякие строительные работы, будь то незначительная реконструкция или более основательный ремонт, заканчиваются непременно отделочными работами. Очевидно, чтобы достичь должного и необходимого эффекта и эстетического результата, все должно быть...
  • Функционал аккумуляторной отвертки
    В отличие от дрели-шуруповерта аккумуляторная отвертка менее функциональна, поскольку предназначена лишь для вворачивания и выворачивания шурупов, саморезов, небольших винтов в поверхность из достаточно мягкого материала, например дерева.